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Le concept #Nappocrite

Le mouvement Nappy a véritablement commencé au début dans les années 2000, lorsqu’un reportage américain appelé « My Nappy ROOTS : A Journey through Black Hairitage” a fait son apparition.

Le reportage explique que mot « Nappy » était utilisé pendant la traite négrière de façon péjorative. En effet, le reportage postule que le mot «Nappy» venait du coton et plus particulièrement de la petite boule à l’intérieur de la plante que l’on appelait «nap». Le mot nap est né parce que sa texture ressemblait à la texture des cheveux afro non entretenus.

Des Afro-descendantes se sont par la suite réappropriées positivement le mot, considéré dans les pays francophones comme un rétro acronyme formé de « naturel » et de « happy ».

Aujourd’hui, si l’on me met dans une case, je suis probablement une Nappy. Cependant, je lisse mes cheveux pour les gérer et manipuler plus facilement. Au début de mon aventure, je gérais mes cheveux afros mais ils se cassaient et cela occasionnait donc aucune pousse (je ne suis probablement pas douée) et j’ai donc commencé à les lisser pour mieux en prendre soin. Et cela marche ! Depuis, j’ai commencé à garder de la longueur.  Donc j’ai aujourd’hui intégrer à part entière, les soins de kératine tous les 4/6 mois pour faciliter l’entretien et les soins de mes cheveux afro.

Cependant, un nouveau mouvement beaucoup moins « Happy Nappy » est né. Les Nappocrites comme vous l’aurez deviné, ce mot est la combinaison des mots « Nappy » et « Hypocrites ».  Il s’agit la plupart du temps d’anciennes défrisées devenues Nappy qui rabaissent et boulent les filles qui se défrisent toujours. Ce qui en mon sens n’en fait plus un mouvement si « happy » et positif que cela si leur boulot est de rabaisser les filles qui font le choix de se défriser.

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Pour moi, la beauté afro est sa diversité, nous avons la chance de pouvoir faire tellement de chose avec nos cheveux : des tissages, des défrisages, des boucles, des tresses, vanilles, extension, blonde, rousse, une afro… Tous ces styles que j’embrasse au quotidien. Nous sommes toutes belles avec ou sans artifices! 

A l’époque, on se faisait des tissages, courts, longs, bouclés, afros, raides…. Il n’y avait aucune question identitaire… Juste une question de changer de style comme bon nous semblé… 

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Je pense que quel que soit le choix de « cheveux » de nos amies Afro, il faut respecter leur choix et arrêter de les bouler via les media sociaux ou des stars comme Beyonce et Rihanna sont constamment les cibles Nappocrites.

Be Happy ! Stay Nappy ! Or not ! 

Africainement vôtre,

Sissi

XoXo

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Mon évolution capillaire

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C’est en Décembre 2013 que j’ai décidé de couper l’ensemble de ma chevelure défrisée. Je n’en pouvais plus d’aller chez le coiffeur tous les 6 semaines et de mettre ces produits chimiques sur mon cuir chevelu. Et je n’ai jamais été une big fan de défrisage de toute facon, donc je ne perdais rien.

Je ne sais plus ce qui m’a poussé à faire cela, mais ce dont je me rappelle très fortement, c’est que mes cheveux étaient très abimes.

Donc, après quelques erreurs de soin et apres avoir testé des produits que j’adore aujourd’hui, ou même parfois adoré au passé et/ou des produits que je déteste maintenant, je vais commencer à vous expliquer ma routine personnelle hivernale.

Tous les jours:

  • Un comprimé de biotine
  • Massage du cuir chevelu avec Olive Oil Hair Lotion de ORS mélangé avec de l’huile de coco ou de Manketti (produit en essai, j’adore l’odeur). 

Tous les 2 jours:

Après le massage du cuir chevelu avec Olive Oil Hair Lotion , je fixe le soin avec Méga  Thick Growth Oil que j’applique de la racine aux pointes (c’est un test d’habitude j’utilise l’huile de coco).

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Toutes les semaines (avant le jour du shampoing):

Bain d’huile :  en hiver , je mélange l’huile d’Amla, Castor Oil et ‘huile d’olive. J’applique le mélange de la racine aux pointes. Je masse, je mets un bonnet sur la tête et je laisse poser toutes la nuit.

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Parfois j’applique les mêmes soins sur les pointes uniquement quand je sens que mon cuir chevelu n’a pas besoin de soin aussi intensif (très rare en hiver car j’ai tendance à avoir le cheveux sec)

Le lendemain :

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 Je  fais mon shampooing et démêlage avec les produits suivants :

1/ Shampooing :KeraCare

2/Apres shampooing : Brazilian Keratin – Natural World

3/ Démêlage avec Mane & Tail

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Toutes les deux semaines :

Soin professionnel chez un de mes coiffeurs préférés, ils  utilisent Avon, Mizani ou des produits locaux qui me vont très bien. Cette visite me permet aussi de surveiller mon cheveu. IL est toujours bien de mon point de vu d’avoir un œil professionnel et critique de temps à autre. Surtout, il me permet d’anticiper toute casse.

Une fois par mois voire toutes les 6 semaines:

Shampooing sulfate pour décrasser mon cuir chevelu de tous les produits sur ma tête.

Tous les 4 mois:

Vous l’aurez compris, ayant le cheveu kératinisé tous les 4 à 6 mois, je fais rarement de soins protéinés mais plutôt des soins nourrissants.

Bien entendu, il y a plein d’autres produits et soin que je fais mais cela dépend raient de mon humeur et de la qualité de mon cheveu.

Parfois : « Less is best»

Africainement vôtre !

XoXo

Sissi

Gommage capillaire, qu’est ce que c’est ?

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Gommage capillaire, qu’est-ce que c’est ?

Avez-vous déjà eu des problèmes de racines grasses, de cuir chevelu qui démange, ou des pellicules ? Si tel est le cas, vous devez absolument commencer à inclure dans votre routine le gommage capillaire.

Soin complémentaire au shampooing, le gommage capillaire aide à éliminer toutes les impuretés à la surface des cheveux : l’excès de sébum, toutes  les cellules mortes ainsi que ces méchantes pellicules.

Grâce au massage qui va avec, il active la micro circulation et stimule la pousse des cheveux.

Conseil:  il est préférable de l’utiliser avant votre shampooing, sur cheveux secs ou mouillés selon les besoins de vos cheveux (si vos cheveux sont gras il serait peut-être préférable de le faire sur cheveux secs et vice-versa).

Appliquez le gommage au niveau des racines. Aidez-vous d’un pinceau si vous en possédez un !

Ensuite, massez votre cuir chevelu par des mouvements circulaires pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez laisser poser votre gommage pendant 20 minutes pour bien absorber tous ses actifs, ou rincez juste après si vous n’avez pas le temps.

Finalement, lavez vos cheveux avec votre shampooing habituel.

La fréquence idéale ? Une fois par semaine

Le Produit recommandé ? Shea Moisture, African Black Soap, Purification Masque.

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Produits maison ? Le bicarbonate de soude (débarrasser la chevelure de tous les résidus qui l’alourdissent, la ternissent, permet d’assainir le cuir chevelu et notamment de limiter la formation des pellicules), la pâte d’argile (dégraisse parfaitement les cheveux), et le vinaigre de cidre (va stimuler l’activité sanguine de l’épiderme, les pellicules vont rapidement disparaître et la fibre capillaire va être renforcée) sont très efficaces.

N’oubliez pas que la pousse du cheveu s’effectue à la racine donc comme une plante vous devez en prendre soin à la racine pour activer la repousse !

Africainement vôtre,

XoXo

Sissi

 

Joyeuses Pâques !

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Si vous êtes comme moi et que vous n’êtes pas trop fan de chocolat, je vous propose une petite recette rien que pour vos cheveux pour vous débarrassez de toutes ces tablettes et coffrets de chocolat offerts pendant ces fêtes !

Quels sont les bienfaits du chocolat sur vos cheveux?

Des experts capillaires estiment que la consommation de chocolat noir booste la mélanine (pigment responsable de la couleur de nos cheveux), prévient l’apparition des cheveux blancs et sera aussi efficace pour lisser la fibre et la nourrir.. Grâce à son pouvoir hydratant, le chocolat tonifie les cheveux secs et apportera de la brillance aux cheveux ternes.

Donc à vos cuisines avec ce masque fait maison !

Africanement vôtre,

Sissi

XoXo

Ingrédients et nécessités

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  • 6 carrés de chocolat (le chocolat noir est plus efficace)
  • 2 cuillère à soupe de miel
  • 1 verre de votre après-shampooing préféré idéalement sans sulfate. Analyser votre chevelure, a-t-elle plus besoin d’un après-shampooing hydratant ou protéiné ?
  • 1 ou 2 jaune d’œuf
  • Votre après-shampooing préféré

Préparation de votre « Nutella » pour les cheveux

  1. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie
  1. Mélangez votre après-shampooing, le chocolat, et le miel
  1. Une fois tiède, étalez la pâte chocolatée sur les longueurs et les pointes.
  1. Enfilez un bonnet de douche et laissez reposer pendant environ 1 heure!
  1. Lavez les cheveux avec un peu de shampooing doux dilué avec du jaune d’œuf

PS :  Ajustez également les quantités en fonction de la longueur ou du volume des cheveux.

 

Une autre recette en bonus (avec tout les chocolats offerts, il faut bien faire autre chose !!!)

1 – Mélangez un avocat avec 8 carrés de chocolat noir préalablement fondu au bain-marie et quatre cuillerées à soupe d’huile de ricin.

2 – Mélangez énergiquement jusqu’à l’obtention d’un masque onctueux.

3 – Appliquez ensuite sur vos cheveux (cuir chevelu et longueur) tout en faisant de légers massages.

4 – Laissez poser 15 minutes environ puis lavez à l’eau tiède.

Chimie Capillaire 101 – L’échelle de pH et implications Spéciales pour les défrisages (3/3)

 

TRES IMPORTANT

Il est d’autant plus important pour les personnes qui lissent leur cheveux de comprendre le pH. Les agents chimiques lissants sont formulés dans la catégorie alcaline de pH 10 à 13, dépendamment de la puissance du traitement lissant. Si votre corps est fait en sorte que vous avez naturellement un pH corporel plus bas (4 ou 5), votre produit lissant ne pourrait amener vos cheveux qu’à un pH de 8 ou 9. Un pH de cette catégorie ne brisera pas les liaisons capillaires de vos cheveux suffisamment pour obtenir l’effet de lissage désiré. Si le pH du sébum de votre scalp est naturellement faible, vous pourriez bénéficier d’un traitement lissant d’une plus grande puissance – donc possédant un pH plus élevé – afin d’amener vos cheveux au pH nécessaire pour un effet lissant efficace. Laver vos cheveux deux jours avant le lissage peut aider vos cheveux à adopter le traitement plus facilement. Le shampooing retirera naturellement les résidus acides de sébum de votre scalp afin qu’il n’empêche pas le traitement lissant d’agir.

Eau Dure (concentration totale en sels de calcium et magnésium très elevee), Dépôts de Minéraux, Cheveux Texturés

Les minéraux sont nécessaires pour notre corps et nous les retrouvons dans une alimentation saine et équilibrée afin de supporter la croissance des cheveux. Dans notre organisme, les minéraux voyagent à travers le système sanguin afin de nourrir les follicules capillaires et permettre la régénération cellulaire des cheveux. Lorsque déposés de façon externe sur les cuticules capillaires, cependant, les minéraux peuvent causer des dommages et de la sécheresse pour les cheveux afros.

En ce qui concerne l’eau dure, elle est contaminée avec des minéraux et des métaux tels que le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, le silice, le plomb et le manganèse. L’eau dure possède également un contenu plus élevé en ions OH-, ce qui la rend légèrement plus alcaline (pH = +8) que l’eau régulière avec son pH neutre de 7. Les minéraux présents dans l’eau dure se lient à la fibre capillaire lors d’un shampooing et d’un conditionnement.

Les niveaux élevés du pH de l’eau dure endommagent la fibre capillaire en la faisant gonfler et en soulevant les cuticules capillaires plus qu’à l’habitude. Plusieurs de ces minéraux possèdent une charge positive et se lient facilement à la surface négative de la fibre capillaire. Une exposition régulière à une eau possédant un pH élevé et l’accumulation de dépôts de minéraux sur la fibre du cheveu peut mener à des cassures et rendre nos cheveux indomptables. Tout comme les huiles, les minéraux possèdent un effet asséchant sur la cuticule externe du cheveu, puisqu’ils enrobent le cheveu et empêchent l’humidité de pénétrer la fibre. Le résultat est une chevelure dure, sèche, emmêlée, bouffie, terne et avec une étrange couleur (jaune pour les blondes, gris pour les cheveux noirs). Les dépôts peuvent également s’accumuler sur le cuir chevelu et causer des problèmes de pellicules.

Ceux qui utilisent des traitements lissants sans soude doivent également gérer les dépôts de minéraux sur leurs fibres capillaires. Tout comme l’eau dure, les traitements lissants sans soude laissent des dépôts de minéraux sur les cuticules pouvant assécher le cheveu s’il n’est pas soigné rapidement. Les dépôts de minéraux existants sur les cheveux peuvent également interférer avec le succès d’autres types de produits chimiques incluant les traitements lissants à base de soude et les colorations capillaires en affectant leur capacité à pénétrer la fibre du cheveu.

Africainement vôtre,

Sissi XoXo

 

 

 

 

 

 

Chimie Capillaire 101 – Contrôle de l’équilibre du Ph -Faites-le vous-même (2/3)

Donc comment lire votre PH vous-même?

Le papier de tournesol est un type spécifique de papier qui change de couleur en lisant le pH des liquides dans lesquels il est submergé. Le changement de couleur est immédiat et vous devriez pouvoir le mesurer en comparaison avec un modèle afin de trouver le niveau de pH du produit que vous testez.

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Le contrôle de l’équilibre du pH dans un produit est important dans une routine de soins capillaires. Il faut y accorder une grande attention afin de s’assurer que les produits capillaires utilisés dans la routine contribuent à restaurer et maintenir l’équilibre acide naturel du cheveu.

Puisque le cheveu doit maintenir son pH acide afin de rester en pleine en santé, il est préférable d’utiliser les produits qui conservent les cheveux à un faible pH entre 4 et 5.5.

Lorsque le pH du cheveu devient trop élevé ou trop bas sur l’échelle, le cheveu est inévitablement changé ou endommagé. Des pH extrêmement bas ou élevés peuvent affecter la structure de protéines dans le cortex du cheveu.

Gardez à l’esprit que les catégories de pH sont logarithmiques. Ceci signifie que chaque augmentation d’un niveau de pH représente 10 fois le nombre d’ions d’hydrogène. Ainsi, un bon de pH de 5 à 6 n’est pas réellement une augmentation de ‘1’, mais plutôt une augmentation de 10 fois la puissance. De même, un pH de 8 est 100 fois plus alcalin qu’un pH de 6. Sur le côté acide de l’échelle, un pH de 4 est 10 fois plus acide qu’un pH de 5. Évitez de soumettre votre chevelure à des pH extrêmes pour de longues périodes de temps.

Les shampooings et conditionneurs jouent un rôle important dans le contrôle du pH des cheveux. Presque tous les shampooings et conditionneurs contiennent un pH balancé afin de normaliser ou de conserver les cheveux dans leur catégorie de pH acide normale. Les shampooings sont généralement formulés à des pH moyennement acides (4-6) et les conditionneurs ont tendance à avoir un pH encore plus bas (3.5-5). Cette baisse dans le pH entre le shampooing et le conditionneur est intentionnelle. Le pH plus faible du produit final dans le processus de nettoyage capillaire – le conditionneur – aide à sceller le cheveu en le resserrant et lisse la fibre afin de prévenir la perte d’humidité.

Afin de conserver le pH d’un produit dans la bonne catégorie, il est préférable d’utiliser des shampooings et conditionneurs de la même gamme de produits, puisqu’ils ont été formulés ensemble afin d’atteindre une balance de pH particulière. Cependant, utiliser des produits de la même ligne empêche souvent la personnalisation qui est souvent nécessaire afin d’atteindre les objectifs de traitement capillaire, tels que l’équilibre protéine/humidité. Afin de vous assurer que votre shampooing et conditionneur maintiennent l’équilibre acide de vos cheveux, testez les produits (ainsi que l’eau de votre robinet) avec des bandes de pH. L’eau, tout comme tout produit à base d’eau, peut être rapidement testée pour son pH à faible coût en utilisant des ensembles de tests pouvant être achetés dans des pharmacies ou des boutiques. Lorsque possible, choisissez des shampooings, des conditionneurs et d’autres produits capillaires avec des pH dans la même catégorie que le manteau acide des cheveux : entre 4 et 5.5.

Mon astuce : lorsque le PH ne me convient pas, je rajoute des produits naturels à mon shampooing comme jaune d’œuf, citron, huile d’olive et autres.

Cela va dépendre du PH recherché.

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Lorsque le Ph du produit est trop acide, vous pouvez rajouter :jaune d’oeuf, huiles naturelles,  sève de Bambou, …

Lorsque le Ph du produit n’est pas assez acide, vous pouvez rajouter : citron, vinaigre,   acide citrique, Acide lactique

@ vos cuisines!

Africainement vôtre,

Sissi XoXo

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La porosité des cheveux

La porosité fait référence à la capacité (ou incapacité) du cheveu à absorber l’eau ou les agents chimiques dans le cortex. Tous les cheveux sont naturellement poreux et perméables à l’eau mais le degré de porosité varie d’une personne à l’autre et selon la condition et la forme des couches de cuticules du cheveu. Lorsque vos cheveux subissent un défrisage ou une coloration, leur structure de protéines est attaquée et leurs cuticules sont fragilisées et endommagées. Les cheveux dans cet état sont qualifiés de poreux.

Afin de mieux comprendre la porosité, nous pouvons comparer le cheveu à une clôture en bois. Lorsque la clôture est neuve, elle est en mesure de protéger le terrain qu’elle entoure. Elle peut résister à la pluie, au soleil et à tous les autres éléments possibles. Alors qu’elle vieillit, le bois commence à se ramollir et la protection de la clôture peut désormais être brisée facilement. Avec le temps, des trous peuvent commencer à apparaître dans la clôture et certaines planches peuvent tomber. La clôture est devenue poreuse.

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Nos cheveux fonctionnent de la même façon ; alors qu’ils vieillissent, les couches de cuticules protectrices commencent à s’écailler, craquer et casser.

Les cheveux plus anciens  ont une porosité plus élevée que les cheveux récents, c’est pour cette raison qu’il faut constamment  chouchouter pour conserver votre longueur dans une objectif longueur.

Les cheveux qui ont une faible porosité n’absorbent pas excessivement l’humidité et résistent aux traitements chimiques. De tels cheveux sont généralement en bonne santé et n’ont pas été exposés de facon excessive à des traitements affectant les cuticules.  Les personnes ayant des cheveux à faible porosité, les écailles entre les cuticules le long de la tige du cheveu sont étroitement fermées, de la même façon qu’elles le sont lorsque le nouveau cheveu émerge du follicule.

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Les assauts réguliers de la vie quotidienne, les produits chimiques et les manipulations esthétiques (peignage et coiffage), cependant, viennent éventuellement soulever les écailles des cuticules et celles-ci deviennent de plus en plus étanches avec le temps. Vérifier fréquemment votre peigne car un peigne endommagé casse votre cheveu comme le peigne ci-dessous.

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Attention aux tresseuses aux ongles dédoublés ! Si elles vous tressent, le cheveu peut être coincé entre les couches de l’ongle pendant le coiffage et se casser ou tout simplement s’abîmer.

 

Aussi, les cheveux afros tendent à avoir une faible porosité naturelle et sont généralement moins poreux que les cheveux des Caucasiens ou des Asiatiques, à moins qu’ils n’aient subit des traitements chimiques. Pour la plupart des gens, il est idéal d’avoir des cheveux se situant à mi-chemin entre les deux extrémités : des cheveux avec une bonne porosité qui retiennent l’humidité et qui acceptent également les traitements chimiques tels la coloration ou le lissage lorsque désiré.

Le PH des cheveux et les caractéristiques de la porosité sont intimement connectés.

Les produits et traitements esthétiques ayant un PH faible réduisent la porosité des cheveux en resserrant les cuticules qui se contractent. Les produits ayant un PH élevé ont l’effet opposé et augmentent la porosité des cheveux en gonflant et en relevant les écailles des cuticules.

Problèmes de Porosité

Une porosité élevée est causée par tout ce qui peut dégrader ou modifier les cuticules :  l’utilisation excessive de produits cosmétiques, la chaleur, le soleil, les produits défrisants ou colorants et l’utilisation de shampooings riches en sulfate. Plus les cuticules sont endommagées, plus la porosité des cheveux sera élevée – et plus ils auront tendance à absorber l’eau et l’humidité. Lorsqu’ils sont totalement secs, les cheveux poreux ont souvent une apparence gonflée et sèche au toucher, cela étant causé par les couches de cuticules endommagées ayant entraîné une déficience en humidité.

Garder ce genre de cheveu hydraté est un défi, puisqu’il semble constamment absorber l’humidité sans jamais la conserver, il semble terne et gris. De tels cheveux sont constamment secs et ne resteront pas hydratés à moins que des mesures appropriées soient prises afin de corriger le niveau d’humidité.

Les Implications de la Porosité pour les Cheveux Lissés et Colorés

Les produits de défrisages et de colorations utilisent des agents chimiques alcalins qui ouvre les écailles de cuticule pour atteindre le cortex du cheveu et agir de facon permanente sur le cheveu. Les couches des cuticules se referment éventuellement par elles-mêmes, mais jamais autant qu’elles ne l’étaient avant le traitement. Si les dommages sont répétés souvent (multiples colorations, lissages fréquents, abus de la chaleur), les couches des cuticules peuvent ne jamais se refermer. Pour cette raison, les cheveux lissés, endommagés par la chaleur ou colorés ont inévitablement une porosité plus élevée.Ils ont besoin de beaucoup plus de traitements protéinés pour conserver leur santé.

Aussi, un rinçage acide hebdomadaire avec du vinaigre de cidre de pomme, un shampooing à PH faible ou même un nettoyage avec un shampooing neutralisant peut aider à corriger un problème de porosité et aider à resserrer et refermer les couches de cuticules.

Vérifier la Porosité

Il est recommandé de vérifier le niveau de porosité sur des cheveux fraîchement lavés et séchés. Attrapez doucement une mèche de cheveux entre votre index et votre pouce et faites lentement glisser vos doigts le long de la longueur des cheveux, de la pointe vers la racine. Si vous sentez des ‘’bosses’’ ou une texture inégale en général alors que vous remontez vers la racine, vos cuticules ne sont pas fermées et vos cheveux sont légèrement poreux. La plupart des individus qui ont des cheveux lissés ou colorés trouveront que leurs mèches affichent un certain degré de porosité. Les cheveux qui se ‘’mouillent’’ (voir ci-dessous) facilement alors que vous les préparez pour le shampooing sont typiquement poreux.

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Autre test:

Récupérez quelques brins de cheveux sur votre peigne. Mettez-les dans un bol d’eau. Si les cheveux coulent en moins d’une ou 2 minutes, vous avez les cheveux poreux. Les cheveux les plus poreux sont ceux qui coulent les plus vite.

Si vous avez seulement quelques brins qui coulent, cela signifie qu’il y a des endroits sur votre tête où vous avez des cheveux poreux. Ce qui n’est pas rare.

Maintenant que vous connaissez les indicateurs et caractéristiques majeurs de la santé des cheveux afros, vous pouvez commencer à combattre la menace numéro 1 d’une chevelure saine : la cassure des cheveux.

Africanement vôtre,

Sissi, XoXo

Sources: http://www.beautiful-boucles.com, http://www.azraly.com, The Science of Black Hair, brownskin

L’Élasticité du cheveu afro

Les fibres des cheveux afros sont élastiques. Lorsque nos cheveux sont en bonne santé, ils sont en mesure de s’étirer et de revenir à leur longueur initiale plusieurs fois tout en résistant à la cassure. L’élasticité est la capacité de s’étirer ce qui permet au peigne de se déplacer dans vos cheveux sans que les fibres ne se brisent ou se cassent sous l’effet du peigne. C’est ce qui nous permet de lisser et de remonter nos cheveux en une queue de cheval.

Comme vous l’aurez compris l’élasticité de nos cheveux est extrêmement importante. Un cheveu capable de supporter la tension et qui retourne à sa forme initiale facilement et avec un minimum de cassure possède une bonne élasticité. Sans cela, nos cheveux casseraient à tout moment, même sous une très légère tension. L’élasticité naturelle des cheveux afros est à son paroxysme lorsque le cheveu est trempé dû à sa forte liaison hydrogène et à sa liaison croisée qui prend place à l’intérieur de la fibre du cheveu. Lorsque de l’eau ou des substances chimiques pénètrent la cuticule et le cortex, les molécules d’eau se séparent et remplacent la structure de liaison hydrogène existante. Les molécules d’eau s’engagent alors dans un nouvel arrangement temporaire de liaison hydrogène dans la fibre. Lorsque les molécules d’eau infiltrent dans nos fibres capillaires, le cheveu peut absorber jusqu’à 40 pour cent de son poids en eau et s’allonger de 40 à 50 pourcent de sa longueur à sec. Cette absorption d’eau est la raison pour laquelle les cheveux trempés semblent plus lourds que lorsque secs. Puisque les cheveux trempés sont naturellement plus élastiques que les cheveux secs, ils apparaissent souvent plus longs que les cheveux secs – et le sont souvent réellement.

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L’avantage de cette extrême élasticité de nos cheveux trempés est le potentiel de coiffure plus vaste qu’elle offre à nos cheveux afros.

Humidifier les cheveux afros avant de les étirer ou de les manipuler réduit les chances de les casser. Ce risque de cassure réduit est possible puisque l’ajout d’humidité dans les tiges de cheveux relâche les liaisons hydrogènes dans le cortex et permet au cheveu d’être manipulé de façon plus facile. Manipuler des cheveux humides est également préférable puisque ces cheveux retournent à leur longueur originale après avoir été étirés plus rapidement que des cheveux secs ayant subi la même tension. Pour les cheveux noirs, en particulier, manipuler les cheveux humides réduit le stress du peignage et entraîne moins de cassure.

L’élasticité de nos cheveux est équilibrée et soutenue par une structure de protéine à l’intérieur de la fibre, et ces deux caractéristiques travaillent ensemble afin de prévenir la cassure prématurée de la fibre du cheveu. Une bonne élasticité, en combinaison avec des propriétés de structures de protéines adéquates, sont nécessaires afin que le cheveu puisse résister à la cassure.

 

Africanement vôtre,

Sissi

XoXo

Sources & Inspirations: Wikipedia,  Black Hair sur Pinterest

A

Abrasif : Se dit d’un produit qui assèche les cheveux.

Accélérateur : Produit qui optimise la pousse des cheveux.

Acide: Substance dont le pH est inférieur à 7. S’oppose à « alcalin » ou « basique ».

Acide aminé: Petite molécule de 10 à 15 atomes, constituant fondamental des protéines de tous les êtres vivants. Au nombre de 20, ils s’associent les uns à la suite des autres pour former les protéines. A titre d’image, on peut les comparer aux lettres de l’alphabet qui représentent la source de notre écriture.

Acide gras: Acide organique, constituant majeur des lipides. Un acide gras possède une longue chaîne hydrocarbonée et un groupement carboxylique terminal.

ACV = Apple Cider Vinegar = Vinaigre de Cidre : utilisé en tant qu’ eau de rinçage pour resserrer les cuticules.

Alcalin: Se dit d’une substance qui a les propriétés d’une « base », c’est-à-dire dont le pH est supérieur à 7. Synonyme de « basique », s’oppose à « acide ».

Allergène : Substance pouvant causée des allergies.

Alopécie: Chute progressive des cheveux ou des poils, partielle ou généralisée. L’aboutissement de l’alopécie est la calvitie.

Anagène (phase): Phase de croissance dans le cycle de pousse du cheveu. Elle dure en moyenne 3 ans.

Androgènes: Hormones mâles qui contrôlent en particulier l’apparition et le développement des caractères sexuels chez l’homme (exemple : testostérone).